RCHeliClub.ru
Технический раздел => Источники питания => | Зарядные устройства | => Тема начата: aaz38 от 16 Январь, 2011, 23:07:56 pm
-
Имею блок питания от компа на 400Вт. Имею просто зарядку от Пилотажа (другая - Imax - едет уже). При попытке поставить ток более 1,8А на 2S ЛиПо 2200Ач Пилотажная зарядка ругается на недостаточность питания.
Собственно вопрос: Есть ли какие-то особые хитрости при подключении? Лампочку на 5В и перемычку поставил. А вот какие провода из всего жгута использовать надо? Взял наугад, первые попавшиеся... На попробовать... Надо сделать по уму, но как правильно? Или просто искать другой блок питания?
-
Попробуй раздобыть AT блок питания, чтобы включался как старые компы. 250 старый у меня работает, и даёт 5А - больше я не пробовал.
-
я использую БП TYCO от 1U сервера - он изначально выдает 12V 24A по одной ветке - и 3,3 по еще одной (не нагрузочная, около 700 mA).
Все провода (6 12V + 6 GND) собраны в жгуты (это ключевой момент ;) ). Главный плюс - очень стабильно держит ветку 12В до заявленных 24А (и немного выше). Главный минус - особенность конструкции - вентиллятор (скорее, турбинка) РЕВЕТ так, что дома его использовать невозможно. Зато - можно не беспокоиться об охлаждении.
С АТ БП забросил сразу - в силу . А лампочку на 5V какую прикрутили - может, ее мало на нагрузке? А жгут из 12В и Земли сделали?
-
можно почитать http://habrahabr.ru/blogs/DIY/111246/
-
А вот какие провода из всего жгута использовать надо? Взял наугад, первые попавшиеся...
Чёрный и жёлтый. Нагрузочное сопротивление по +5, скорее всего, уже установлено внутри БП.
Лишние провода лучше отпаять, а по +12 и "земле" заменить на "потолще" и с силиконовой изоляцией (есть на Хобби Кинге). Перемычку на запуск сделать на плате.
-
Схема переделки есть только на БП АТ ( старый). После переделки реально выжать около 7-10А. Далее нужны более радикальные переделки.
Ссылку не нашёл, поэтому привожу статью целиком.
Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера
Внимание! Устройство находится под напряжением! Для обеспечения безопасности все работы с блоком питания следует проводить только спустя некоторое время после его отключения от сети переменного тока.
Внимательно изучив все описанные в литературе варианты переделки компьютерных источников питания я пришел к выводу, что все они либо очень трудоемки и требуют больших затрат времени (с перемоткой дросселей и прочих намоточных изделий), либо проводимая модернизация минимальна. Последний вариант часто приводит к проблемам с надежностью и нагрузочной способностью блока питания (БП). С другой стороны, обилие информации по этой теме и множество всевозможных методик модернизации (порой просто неграмотных с технической точки зрения) позволяют выбрать наиболее приемлемый вариант с учетом собственных потребностей и возможностей. Но есть одна проблема – какому варианту модернизации отдать предпочтение, как выбрать БП для модернизации, что от него ждать и как получить приемлемый результат? Данная статья призвана помочь в этом на примере модернизации одного компьютерного БП (см.фото).
Модификация компьютерного БП может быть и не заменит источник питания Вашего КВ трансивера, но зато черезвычайно удобен для питания УКВ радиостанции в домашних условиях, на даче, огороде или как мощный лабораторный БП. На мой взгляд, начинать нужно с выбора блока питания для модернизации и некоторых теоретических моментов. Теоретические моменты заключаются в том, что без модификации вторичного выпрямителя (ВТВ) и для обеспечения надлежащей надежности блока питания получить от него ток более 15А при U вых.=13,5-14,0 В (100% duty cycle) невозможно. Как может быть осуществлена та самая модификация ВТВ очень хорошо рассказано в статье DL2YEO/UA9LAQ (www.cqham.ru/bppk.htm). Если есть выбор, то предпочтение нужно отдать старым блокам 200-250W, имеющим хоть какой то запас по мощности. Ориентиром тут могут служить габаритные размеры самого большого трансформатора на плате (см. фото) и вес. У относительно современных БП (особенно безымянных или сделанных в Корее) заявленная мощность как правило завышена и получить достойный результат очень сложно. Наличие сетевого фильтра желательно (на фото - левый нижний угол), но не обязательно. Кстати, наличие этого фильтра – косвенный показатель качества БП. Хорошо, если перед покупкой в магазине БП разрешат вскрыть, а если нет? В большинстве случаев этот фильтр можно увидеть ничего не вскрывая. Конструктивно он располагается сразу за вентилятором. Его можно сделать и самому, ничего сложного тут нет. Один из вариантов изготовления сетевого фильтра рассмотрен в статье UA3DJG (www.cqham.ru/pow34.htm). Обратите внимание на транзисторы, установленные в БП. Самый лучший вариант – наличие в нем пары полевых транзисторов. Они значительно меньше нагреваются, хотя и биполярная пара транзисторов 2SC2335 в БП на фото (левый радиатор) тоже неплохо работает.
Итак, БП теперь дома, с чего начать? Начинать нужно с генеральной чистки БП, за многие годы его эксплуатации в компьютере туда много чего засосало… После этого демонтируйте все провода с источников (+5В, -5В, -12В), кроме +12В (желтый), GND (общий, черный) и PG (о нем немного позже). Следующий этап – замена выпрямительных диодов источника + 12В (два отдельных диода на радиаторе или диодная сборка). Использовать сборку от 5-вольтового источника нельзя, она предназначена для более низких напряжений. Лучше использовать здесь сборку из двух диодов с барьером Шоттки (меньший нагрев, за счет меньшего падения напряжения). На фотографии в качестве примера приведены такие сборки (40CPQ060 и 30CTQ060) фирмы International Rectifier. На рынке они доступны, стоимость от 30 до 90 рублей, в зависимости от степени жадности продавца. Кроме всего прочего диодные сборки очень удобно монтировать (на том же месте), но при выборе обратите внимание на частоту работы. Большинство сборок китайского производства – низкочастотные (50-60Hz) и в импульсном источнике питания работать не будут! Можно использовать отечественные диоды КД2999 (2 шт.) с любым буквенным индексом. Мне они не понравились - сильно нагреваются даже при минимальной нагрузке (нарвался на перемаркированные, что ли…). Далее экспериментировать не стал и поставил импорт (на фото – справа). Работает замечательно. При этом сборка +5В остается нетронутой.
Далее на печатной плате от 1 вывода микросхемы ШИМ-контроллера TL494 (такая микросхема используется в большинстве АТ БП мощностью 200-250W до 1999 г. выпуска включительно) нужно найти 2 резистора. Одни из них идет на +5В, другой – на землю (см. фото), нужно аккуратно их выпаять. Независимо от конструктивного решения БП и при наличии TL494 (или ее аналогов других производителей) вышеназванные резисторы должны быть обязательно. Теперь припаяйте постоянный резистор номиналом 33К и мощностью 0,25Вт или 0,5Вт от 1 ножки TL494 на выход +12В (на фото этот резистор помещен в ПВХ трубочку, а сам выход отмечен крестиком). Так мы изменяем приоритет ШИМ-контроллера с +5В на +12В. Теперь при изменении нагрузки от 0 до 15А напряжение будет меняться не более 50-100 мВ. Вместо другого постоянного резистора установите подстроечный резистор на 10кОм (его хорошо видно на первом фото). Этим резистором можно выставить любое нужное выходное напряжение (12-14В). Теперь к выходу +12В подключите любую небольшую нагрузку ~1А (вентилятор, автомобильную лампу, НО ТОЛЬКО НЕ ТРАНСИВЕР!!!) и, соблюдая все меры предосторожности, включите БП в сеть переменного тока. Изолированной отверткой и тем подстроечным резистором выставьте нужное Вам выходное напряжение. После этого подключите вольтметр к 1 ножке ШИМ-контроллера. Напряжение относительно общего провода должно быть в районе +2,5 В. Если это так, то все нормально. Если отличается более чем на 20%, нужно увеличить номинал резистора между +12В и 1 ножкой ШИМ-контроллера (то, что спрятано на фотографии в ПВХ изоляцию) и заново подстроить выходное напряжение. Теперь проверьте защиту от КЗ (моментально отключится) и если все нормально работает, то БП можно отключать. Спустя несколько минут проверьте радиаторы: за несколько минут работы они будут холодными или чуть теплыми (без обдува). БП должен работать бесшумно, никакого треска и других артефактов слышно быть не должно.
Следующим этапом идет настройка схемы защиты от перенапряжения. Смысл ее заключается в изменении контроля с +5В на +12В и замене стабилитрона ZD1 на напряжение 15В (или другого, в зависимости от выходного напряжения) с установкой последовательно с ним добавочного сопротивления в 100 Ом. Все это рассмотрено в статье OZ2CPU/UA9LAQ (Переделка компьютерного БП для трансивера) и на этом вопросе я не останавливаюсь подробно.
В качестве охлаждения можно использовать тот же самый родной вентилятор от БП, но выгоднее использовать схему терморегулирования из соображений шумности. Схем в интернете в других литературных источниках очень много и найти их не составит никакого труда. Мне очень понравилась схема термореле, предложенная OZ2CPU/UA9LAQ (Переделка компьютерного БП для трансивера) - удобно, просто, не шумит и все работает. Единственный совет – крепить термодатчик именно к радиатору, где расположены диодные сборки, мне субъективно показалось, что они нагреваются больше. В заключении еще два важных момента.
1. В идеале все радиаторы БП необходимо заменить на более качественные. Очень кстати будет дополнительный фильтр. Оставшиеся провода от выхода +12В сложите в пучки и на ферритовом кольце 2000НМ (d=25мм) намотайте 5 витков, а затем уже вместе с общим проводом подключите к выходным клеммам БП. Параллельно этим клеммам подключите конденсатор и желательно - танталовый. Корпус из сплавов алюминия использовать нельзя, т.к они экранируют только электрические поля. Можно использовать родной корпус БП, предварительно придав отверстиям нужную форму для установки разъемов и выключателей или корпус из сплошного листа железа для экранировки магнитных полей.
2. Возвращаемся к выходу PG. Я не знаю, почему его мало кто использует из радиолюбителей в своей практике. На этом выходе после того, как устанавливаются все выходные напряжения БП (около 1 сек), появляется лог.1 TTL уровня. Следовательно, с помощью PG можно реализовать управление, когда нагрузка подключается не сразу после включения источника питания в сеть, а только после того, как установится выходное напряжение. Для этого можно использовать транзисторный ключ и мощное 12-вольтовое автомобильное реле с защитным диодом, подав через токоограничивающий резистор лог.1 с выход на PG на базу транзистора. Можно использовать и тиристорное управление, тут уже – кому как больше нравится. Лично я использую вариант управления на реле. Питается это устройство от тех же 13,5 вольт.
-
Я наигрался переделкой, надоело их переделывать
Делал 2 раза из БП АТ, оба горели после сезона использования, из 250ватного выжимал максимум 4А, имхо не годятся компутерные БП для зарядников если не сможешь всю плату развязать и повыпаивать лишние нагрузки. После того как сгорел последний, подключал напрямую к компу :) работающему. Теперь взял вот такой http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380155256075&ssPageName=STRK:MEWNX:IT (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380155256075&ssPageName=STRK:MEWNX:IT)
Напряжение регулируется от 13.5 до 18В :-), охлаждение ещё не слышал как работает, нечем загрузить было, пока :-) нечем, и по цене более выгодно, чем БП от сервака ;) (если он конечно не халявный).
-
Ну не знаю. У меня работает 4 года, БП - халява. Раз сгорел диод, перепаял ;)
-
P.S. БП неплохой, в Москве правда стоит около 2000р.
-
У меня работают 3 БП от компа, два перепаянны на 5 В обмотку и выдают 14,5 В 22А и один работает с нагрузкой резистором 1 ом 100ВТ --5В выхода и выдаёт 12В 10-12А. Наверное около года будет , как работают. Если БП халявные и не под современные зарядки , то вполне можно сварганить.
-
sabeshkin, не наводи порчу на хорошую идею. :D
Использую два компуторных БП АТХ на 3 зарядника.
Один старенький выжимает максимум 20А при 11,2В, 2 года полет нормальный.
Второй выжимает 40А при 11,7В, полтора года полет нормальный.
Переделка заключается в удалении лишних проводов и впаиванием новых (я оставляю старые просто скручиваю их в жгут, тем самым увеличиваю сечение), установке кнопки включения питания, разъемов, и резистора нагрузки на +5В. В общем, делов на час.
кнопку запуска устанавливаем на зеленый и черный провода самого большого разъема, тот который подключается к материнке.
Резистор ставил на 5 Ом, прикрутил его к стенке блока питания, на выходе воздуха, чтобы охлаждался. В другом блоке нагрузочный резистор не потребовался.
Таким образом, переделка занимает не много времени, цена вопроса не высокая, доступность компонентов для переделки - в любом радиомагазине.
Летом в +40 вентилятора блока питания даже не слышно, зарядники шумят гораздо громче.
-
Если есть халявные то конечно лучше их использовать. У меня халявные(работающие) покончялись :D
Но если их нет то не надо покупать БП от компа - легче, дешевле и рациональнее купить нормальный БП :-)
-
10 минут работы.
Любой АТХ с ШИМ на МС 494 или аналога:
1. зеленый на черный- ВКЛ.
2. перерезаем 1н МС 494 и к ней желтый провод (12в) ЧЕРЕЗ переменник 10к.
3. вольтметр на черный- желтый смотрим напругу, крутим резак, выставляем что надо (не рекомендуется ниже 10В и выше 18В)
4. резистор желательно подключить как делитель верх-плюс, низ- минус, центр- на МС. Перед регулировкой выставить ползунок в средину.
-
10 минут работы.
Любой АТХ с ШИМ на МС 494 или аналога:
1. зеленый на черный- ВКЛ.
2. перерезаем 1н МС 494 и к ней желтый провод (12в) ЧЕРЕЗ переменник 10к.
3. вольтметр на черный- желтый смотрим напругу, крутим резак, выставляем что надо (не рекомендуется ниже 10В и выше 18В)
4. резистор желательно подключить как делитель верх-плюс, низ- минус, центр- на МС. Перед регулировкой выставить ползунок в средину.
А с картинками можно?
Я с паяльником нормально с детства, но лучше один раз посмотреть.
-
Любой АТХ с ШИМ на МС 494 или аналога:
А с картинками можно?
Я с паяльником нормально с детства, но лучше один раз посмотреть.
to aaz38
Здесь самое главное это - АТХ с ШИМ на МС 494
-
10 минут работы.
Любой АТХ с ШИМ на МС 494 или аналога:
1. зеленый на черный- ВКЛ.
2. перерезаем 1н МС 494 и к ней желтый провод (12в) ЧЕРЕЗ переменник 10к.
3. вольтметр на черный- желтый смотрим напругу, крутим резак, выставляем что надо (не рекомендуется ниже 10В и выше 18В)
4. резистор желательно подключить как делитель верх-плюс, низ- минус, центр- на МС. Перед регулировкой выставить ползунок в средину.
А с картинками можно?
Я с паяльником нормально с детства, но лучше один раз посмотреть.
Мля, а я что написал , с картинками =)
-
Опс! Постились дважды...
-
Вечером буду смотреть
-
Подвожу итог.
БП у меня ATX для Р4 (халявный). Разобрал, отрезал лишнее, спаял провода одного цвета в один пучок (черные и желтые), остальные заизолировал, на +5 повесил лампочку автомобильную (она же и была уже в схеме), поставил выключатель на зеленый и серый провода.
Опробовал. Какая-то пульсация наблюдается в свете лампочки с частотой 1-2 Гц (т.е. 1-2 раза в сек). Попробовал подключить аппу HK-T6A (Хобби-Кинг) вместо батареек +12В - та же фигня: светодиод моргает всеми своими цветами зеленый (высокое напряжение - норма), желтый и красный. Мультиметра под рукой нет, более ничем проверить не могу. Завтра попробую зарядку, наверное. Или мультиметр привезу.
PS Я честно в шоке от моргания. Вроде до этого не было данного глюка.
-
Дружище, выше я писал, что для запуска необходимо замыкать зеленый и черный провода.
Ты замкнул серый и зеленый - серый это сигнал power good он предназначен для материнской платы. Возможно от этого и твои проблемы.
Вот здесь (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) найдешь распайку.
-
...
Второй выжимает 40А при 11,7В, полтора года полет нормальный.
...
Что это за монстр такой, что выдает 470W по 12в?
Или есть какой-то способ - уговорить?
Реально интересно
-
Подвожу итог.
Опробовал. Какая-то пульсация наблюдается в свете лампочки с частотой 1-2 Гц (т.е. 1-2 раза в сек). Попробовал подключить аппу HK-T6A (Хобби-Кинг) вместо батареек +12В - та же фигня: светодиод моргает всеми своими цветами зеленый (высокое напряжение - норма), желтый и красный. Мультиметра под рукой нет, более ничем проверить не могу. Завтра попробую зарядку, наверное. Или мультиметр привезу.
PS Я честно в шоке от моргания. Вроде до этого не было данного глюка.
ну нормально, ты проверил, что у это БП есть защита от КЗ по STNDBY ветке ж)
-
...
Второй выжимает 40А при 11,7В, полтора года полет нормальный.
...
Что это за монстр такой, что выдает 470W по 12в?
Или есть какой-то способ - уговорить?
Реально интересно
Обычный АТХ 550Вт Hiper. Заявлено по 18А по каждой шине, согласно спецификации АТХ. Реально шина одна. Итого получаем 36А.
поскольку другие шины питания не нагружены, получаем по 20А на шину (помним, что шина то одна).
Токи измеренные тестером, максимальные. Подключал два зарядника, и на каждом измерял двумя тестерами. Максимум, что удалось зафиксировать 19,7А. В тестерах предел 20А. :) Цена на момент покупки была около 2200руб.
Блок питания похож на вот этот (http://www.technocity.ru/catalog/detail/20963/), только модель чуть по старше. У этого уже по 20А на шину заявлено.
-
Дружище, выше я писал, что для запуска необходимо замыкать зеленый и черный провода.
Ты замкнул серый и зеленый - серый это сигнал power good он предназначен для материнской платы. Возможно от этого и твои проблемы.
Вот здесь ([url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F[/url]) найдешь распайку.
Да, лоханулся как ребенок. Что-то вчера в моей голове было КЗ :) Читаю одно, а делаю другое. Бывает.
Сегодня буду переделывать
-
Обычный АТХ 550Вт Hiper. Заявлено по 18А по каждой шине, согласно спецификации АТХ. Реально шина одна. Итого получаем 36А.
поскольку другие шины питания не нагружены, получаем по 20А на шину (помним, что шина то одна).
Токи измеренные тестером, максимальные. Подключал два зарядника, и на каждом измерял двумя тестерами. Максимум, что удалось зафиксировать 19,7А. В тестерах предел 20А. :) Цена на момент покупки была около 2200руб.
Блок питания похож на вот этот ([url]http://www.technocity.ru/catalog/detail/20963/[/url]), только модель чуть по старше. У этого уже по 20А на шину заявлено.
Спасибо, понял...
Кстати можно и подешевле блок на 550W взять (Даже по твоей ссылке)
-
Сильно дешевить не стоит. Мне например надо не чтобы дешево, а надо, чтобы гарантировано долго работало и моск не трахало.
С сильно китайскими такой номер у меня не прошел. Нормально работает примерно на 70% от заявленной нагрузки.
-
Ну например FSP далеко не мальчик в изготовлении PSU...
-
Я так понимаю надо не название смотреть всётаки а реально брать блок в руки и зырить(если вскрыть не разрешат) на установленные внутри трансы и высоковольтные кондёры, чем больше по размерам теб больше
уважения выжать можно будет из БП
-
Ну например FSP далеко не мальчик в изготовлении PSU...
Юра, я как бы не спорю, что если поискать можно найти и лучше и дешевле. Видимо на тот момент (на момент покупки) звезды сложились так, что я купил Hiper. :)
У меня обычно выбор и поиск заканчивается в момент, когда прекращается когнитивный диссонанс в мозгу. А это значит, что по критериям цена/качество/геморрой с поиском меня данная фигулька устраивает. Кстати, покупал по моему в той канторе, на которую дал ссылку. Мне до этого лабаза ходу от работы пять минут пешком. Если внимательно посмотришь, у них аналогичное от FSP стоит примерно столько-же, а того что дешевле в наличии нет. Вот и вся логика. Близко, удобно, по цене устраивает. Вот и купил. Обычно на плюс минус 200-300 руб не заморачиваюсь. :)
Я так понимаю надо не название смотреть всётаки а реально брать блок в руки и зырить(если вскрыть не разрешат) на установленные внутри трансы и высоковольтные кондёры, чем больше по размерам теб больше уважения выжать можно будет из БП
Вес это надежность. Даже если не выстрелит, всегда можно трахнуть по башке. ((С), Гоблин, Snatch).
Разумеется что лучше повертеть в руках, почитать обзоры. Китайское электричество до конца не изучено и результат не гарантирован.
Потребляемая мощность среднего юзерского компутора не такая большая, и составляет 250-300Вт по моему. Вот на это и рассчитано большое количество китайских подделок. Их отличительные черты:
нет упаковки;
крайне легкий вес для заявленной мощности;
не впаяно много деталей;
провода не спрятаны в шкуру (кстати, шкура потом пригодится, когда будем укладывать проводку на вертолете);
общее качество исполнения низкое, т.е не возникает ощущение, что берешь в руки ВЕЩЬ.
-
Вить, я же наоборот твой метод хвалю - мол можно даже дешевле сделать O0 ...
-
Дык я шо против? Я просто "обосновал" свой выбор. :)
А так, разумеется, что нужно принимать решения индивидуально.
Первый источник у меня вообще восстановленный их хлама. Хотел выкинуть. А оказалось, что источник после ремонта вполне хорошо работает.
-
...
Второй выжимает 40А при 11,7В, полтора года полет нормальный.
...
Что это за монстр такой, что выдает 470W по 12в?
На сколько помню, блоки питания для 4-х пней были со специально умощненным выходом на 12 вольт... Я в своё время брал нечто подобное, рублей за 900 :-[ :P
Надо дома модель глянуть.
P.S. Правда я его реально не нагружал больше чем ампер на 10...
-
а смысл покупать БП за 2200, чтобы потом его переделать? Я взял источник для зарядки за 1800 р. 12-18В ~20А - за 1800 р. - в корпусе с кпопкой и готовыми разъемами (+100-300 р. к стоимости БП в зависимости от жадности передельщика).
-
...
Второй выжимает 40А при 11,7В, полтора года полет нормальный.
...
Что это за монстр такой, что выдает 470W по 12в?
На сколько помню, блоки питания для 4-х пней были со специально умощненным выходом на 12 вольт... Я в своё время брал нечто подобное, рублей за 900 :-[ :P
Надо дома модель глянуть.
P.S. Правда я его реально не нагружал больше чем ампер на 10...
Мало того, согласно последней версии стандарта АТХ повысились выходные токи, и теперь обязательна стабилизация 12В шины. В старых версиях приходилось вешать лампочку или резистор.
Но насколько я понимаю, не у всех реализация стандарта правильная. У меня на одном источнике ничего нагружать не пришлось, на втором пришлось резистор на +5В вешать. Иначе с него больше 25А не снять было. Защита срабатывала.
а смысл покупать БП за 2200, чтобы потом его переделать? Я взял источник для зарядки за 1800 р. 12-18В ~20А - за 1800 р. - в корпусе с кпопкой и готовыми разъемами (+100-300 р. к стоимости БП в зависимости от жадности передельщика).
Смыслов много.
Во первых, за те же деньги можно взять источник с выходом на 40А.
Ну а во вторых, а поковырять? Чего там такого переделывать на 100-300р? (Я тут упал пат стол) Тот кто в состоянии собрать вертолет, и полететь на нем, уж точно в состоянии удалить лишние провода, и припаять кнопку. Глаза боятся, руки делают.
В третьих, я собираю для людей модельки, бывает. Не за деньги, для души. Потом эти модельки едут во всякие зажопински нашей страны. Так вот, там купить источник питания для компа не проблема, а купить источник типа того, которые лежат в радиолюбительских магазинах - не реально. Только под заказ.
В общем, свой профит в этом деле есть. Почти каждый поковырявшись может найти такой источник на "помойке" за бесплатно.
-
Да, насчет 300 р. борзанул - DB4 пара максимум 100 р. стоит, плюс кнопочка, приятная глазу - ну еще 50 р.
Ну не темни ;) На ATX блоке питания мало припаять (собрать в жгут) провода и сделать кнопку (а на кой оно там вообще нужно) - есть еще ряд мероприятий, которые все равно делать прийдется, коль уж полез ;)
-
Все исправил, заработало! Пока на нагрузку не проверял.
-
Сегодня "нарыл" БП на 12V, 3.4A (размером с пару
спичечных - оговорился, блин - сигаретных пачек) - приспособил к полевому 0606i для ночного заряда своих гидридов - оказалось, удобно :) Это я к тому, что можно много вкусного найти, просто разгребая запасы ;) Виктор, спасибо за наводку ;)
-
Ну не темни На ATX блоке питания мало припаять (собрать в жгут) провода и сделать кнопку (а на кой оно там вообще нужно) - есть еще ряд мероприятий, которые все равно делать прийдется, коль уж полез.
Да нет. Чего там еще можно делать? Если блок рабочий то выкидываем все лишнее, припаиваем кнопку, разъемы, резистор или лампочку при необходимости, провода по шине 12В собираем в кучу и ставим на них разъемы. Все.
Разъемы под бананы, Российсике "военного образца" - 25р шт. Кнопка с фиксацией - 35р. Резистор ~5 Ом - 35р. Деталей чуть болше чем на сотку. Работа примерно час, полтора с перекурами на чай. Кстати, ты прав, кнопку ставить необязательно. Делаем коротыш на зеленый и черный провода, и блок будет включаться сразу после подключения сети. Правда могут быть какие-то негативные моменты, но это не так страшно.
-
Вот что вышло:
Там видны разъемы под бананы и бананы в них. гнезда довольно универсальны, можно зажать просто кабель, шайбу или банан вставить.
Ножки и прокладки под фанерой - пенорезина из набора кейсов.
-
Гламурненько!
Молодец, красиво получилось. Вентилятор зря прикрыл. Если грузить блок по полной, то греется ощутимо.
может фанерку с разъемами на боковину лучше сделать?
-
Там всасывающий кулер, а зазор около 1,5 см до фанерки.
-
Бережоного ...
ИМХО конечно, но токи 20 и выше ампер на фанерном основании ... :-\
Мало ли, банан начнёт греться (ну мало ли!) ...
Кусочек текстолита был бы предпочтительнее!
P.S. Да! И изоляция разъёмов от корпуса? А то - пена продавиться ... а там и фанера "займётся"! ;)
-
Бережоного ...
ИМХО конечно, но токи 20 и выше ампер на фанерном основании ... :-\
Мало ли, банан начнёт греться (ну мало ли!) ...
Кусочек текстолита был бы предпочтительнее!
P.S. Да! И изоляция разъёмов от корпуса? А то - пена продавиться ... а там и фанера "займётся"! ;)
Пока оснований для возникновения токов в 20А нет. Единственный силовой акк на 2S 2,2Ач :)
Изоляция пока в виде скотча :). Думаю для ближайших планов освоения простых самолетов (вертолет нитро) достаточно.
-
Ну коль пошла такая
пьян в смысле полемика, то вот мой верой и правдой служащий БП. Предпочитаю минимум отличий от донора. В плане техническом: выпаяно всё лишнее, запаян резистор и подстроечник для перенастройки U.
Клемммы от старого связного оборудования лохматого года выпуска, выключатель для удобства ;)
-
Использовал БП от компа 432Вт, +12В, 18 после апгрэйда самого компа. В свободное место вывел гнёзда под бананы и кнопку включения, рядом 3мм светодиод индикации. Осталось приклеить ножки со стороны кулера. Нагрузочное сопротивление закрепил хомутами на сетке выдува кулера с задней стороны. Теперь зарядник можно цеплять и на БП ч/з штекера или к этим штекерам крепить крокодилы для запитки от авто АБ. Заодно сделал кабель с крокодилами для зарядки авто АБ от зарядника.
-
А с какой такой целью поставлены тюльпаны?
В подобных случаях обычно бананы применяют...
-
Я бы разъемы сменил на нормальные.
Ставить аудио разъемы на питание, тем более, когда токи могут быть большие, некошерно.
-
А с какой такой целью поставлены тюльпаны?
В подобных случаях обычно бананы применяют...
что было под рукой, то и поставил), макс ток зарядника 6А, по 100мА (предельно 50Вт)
-
Кто подскажет, в чем может быть дело когда создаем нагрузку (минимальною, подключаем акб, и начинаем заряд) блок тут же отрубается), хотя так работает ровно, зарядник питается.
Не могу понять в чем подвох.
-
Перегрузка БП по Imax выходному.
-
Перегрузка БП по Imax выходному.
Я не совсем понимаю, можно по проше!?
где что грузится?!
-
Присоединюсь к вопросам:
Купил вот ATX БП от сервера c заявленным током 28А
- Были удалены все лишние провода и организован толстый провод как до + так и до -
- Напрямую запаян провод включения
- Повешено сопротивление на 5А выход для создания нагрузки.
В итоге имеем все равно не более 7А на выходе :(
Что делать?
-
Присоединюсь к вопросам:
Купил вот ATX БП от сервера c заявленным током 28А
- Были удалены все лишние провода и организован толстый провод как до + так и до -
- Напрямую запаян провод включения
- Повешено сопротивление на 5А выход для создания нагрузки.
В итоге имеем все равно не более 7А на выходе :(
Что делать?
Я не покупал, а так на халяву взял.
Не понял, куда вы повесили сопротивление и почему такое мощное?!
-
Сопротивление измеряется в Ом, а не А.
вот такой набор (http://cgi.ebay.com/2-Pcs-350W-7V-Switching-Power-Supply-Series-700W-13-8-/110703492821?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item19c6713ed5) 13.8В 46А, не реклама, решит ваши вопросы с питанием зарядника
-
Присоединюсь к вопросам:
Купил вот ATX БП от сервера c заявленным током 28А
- Были удалены все лишние провода и организован толстый провод как до + так и до -
- Напрямую запаян провод включения
- Повешено сопротивление на 5А выход для создания нагрузки.
В итоге имеем все равно не более 7А на выходе :(
Что делать?
Купить готовый БП или переделать по схеме которую я приводил.
-
Присоединюсь к вопросам:
Купил вот ATX БП от сервера c заявленным током 28А
- Были удалены все лишние провода и организован толстый провод как до + так и до -
- Напрямую запаян провод включения
- Повешено сопротивление на 5А выход для создания нагрузки.
В итоге имеем все равно не более 7А на выходе :(
Что делать?
Купить готовый БП или переделать по схеме которую я приводил.
Если это та схема что вверху темы то это для старого стандарта блоков, у меня снят современный блок, или я что то не понимаю.
-
Саш, а схема ATX БП для сервака и компа одинаковы?
Просто у мну он длинный такой узкий с толпой радиаторов. С другой стороны мне не ясно почему он не держит заявленных характеристик.
-
Cхема для ATX БП. Как переделывать прочие не в курсе, но ведь это не проблема
- можно поискать в интернете
- купить готовый БП....
-
Вроде все проверил, может эта такой глючный блок питания от Дельты!?
-
Проясните чудеса.
БП от комп. на трассе вырубает электричество, проверено на двух трассах, как только я вкл. шпок и тишина ::)
В дома работает без проблем, и до недавно также спокойно исправно работал и на трассах.
-
Присоединюсь к вопросам:
Купил вот ATX БП от сервера c заявленным током 28А
- Были удалены все лишние провода и организован толстый провод как до + так и до -
- Напрямую запаян провод включения
- Повешено сопротивление на 5А выход для создания нагрузки.
В итоге имеем все равно не более 7А на выходе :(
Что делать?
Хоть сообщение и старое, но отвечу.
Проблема может быть и в том, что отрубается он не по перегрузке по току, а из-за превышения напряжения. Ты когда повесил резистор на +5В, то, если стабилизация общая, у тебя и +12В увеличилось. Нагрузил, и напряжение превысило допустимое значение, по моему +13,5В. Источник отрубился. Надо либо уменьшать сопротивление, либо вообще его убирать. Еще как вариант, покрутить резистор внутри источника питания, который регулирует выходное напряжение. Обычно там что-то типа баланса. Т.е увеличиваешь +12В, уменьшаешь +5В.
Проясните чудеса.
на трассе вырубает электричество, проверено на двух трассах...
Поясни свои термины. Что значит "на трассе"? Ты на дороге заряжаешь что-ли?
-
Поясните пожалуйсто зачем на 5в вешать сопротивление, что будет если этого не делать?
-
Поясните пожалуйсто зачем на 5в вешать сопротивление, что будет если этого не делать?
может, и не будет ничего - у некоторых БП опорное напряжение - 12 вольт - надо смотреть конкретный БП - у меня один заработал без нагрузки на 5В ветку. БП - FoxConn, вынутый из Lenovo. Попробуй.
-
Поясните пожалуйсто зачем на 5в вешать сопротивление, что будет если этого не делать?
Если по простому, то что бы с 12В снять максимум мощности.
-
Хм... Надо попробовать.
Тапка
-
Поясни свои термины. Что значит "на трассе"? Ты на дороге заряжаешь что-ли?
заглянул в форум ))
в общем на трассе это как на поле у вас я автомоделист, а проблема была мистически банальна... в проводе 220вольт от БП, в данный момент мой гиперион заряжает паки 2шт и две ячейки по 10А